🇹🇷 10 Kasım: Atatürk'ü Saygı, Sevgi & Minnetle Anıyoruz
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/236270/091120261820541.jpg[/IMG]


[B]Vefatının 88. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Fikirleri ve bizlere bıraktığı emanet, yolumuzu daima aydınlatacak.[/B][EDIT]hoppala,2026-11-09 20:03:38[/EDIT]

İnatçı Beyaz Benek
İlk başta fotoğraf istememin sebebi epistylis ihtimalini yüzde yüz eleyebilmekti, neticede görüntü olmadan bunu kesin dışlayamayız. Ancak tarifinize göre epistylis'ten ziyade beyaz beneğe benziyor. Yeni eklediğiniz kırmızı burunlarla gelen, temiz suda (amonyak/nitrit sıfır, nitrat 8-10) neredeyse tüm balıklara yayılan ve "kadife değil, klasik benek" diye tarif ettiğiniz bu tablo beyaz benek ile birebir uyumlu. Epistylis genelde organik yükü yüksek, kirli sularda ortaya çıkar; üstelik görünümü tuz tanesi gibi değil, daha çok saplı ve püsküllüdür. Üstelik 30 derece ısı epistylis'i çok daha agresif hale getirir. Sizde ise sıcaklık benekleri patlatmamış ve toplu ölüm yaşanmamış. Ayrıca ortada ilaca dirençli mutant bir suş olduğunu düşündürecek bir kanıt da yok.

Gelelim ilaç kısmına. Spotex (malahit yeşili + formaldehit) ve güncel Sera Costapur F (malahit yeşili oksalat + formaldehit) temelde aynı formüldür. Veraton Gill+'ın etken madde oranları açık yayınlanmasa da, 1. ve 3. gün uygulanan doz şeması klasik beyaz benek ilaçlarıyla aynıdır. Veraton'un içinde aynı maddeler var demiyorum, etken oranları belirsiz. Yine de art arda üç kür kimyasal kullanmak, üçüncü şişe farklı bile olsa, balığa binen yükü ve hasarı büyüttü.

İşin can alıcı noktası ise bu ilaçlar balığın derisine gömülü olan trofontu (yani sizin gözle gördüğünüz o beyaz beneği) öldürmez. İlacın asıl vurduğu evre, kist açıldıktan sonra suya dağılan serbest therontlardır. Parazit balıktan yeni çıktığında henüz theront değildir; önce yüzeye yapışıp tomont kisti olur. İlacın o kiste etkisi de çok sınırlıdır. Sıcaklık 30 derecedeyken parazitin üreme döngüsü kabaca 2-4 güne iner. Siz her kürden sonra büyük su değişimleri yapıp araya başka ürünler soktuğunuzda, sudaki etken madde maalesef bu kısa döngünün tamamı boyunca tedavi edici eşikte kalamadı. 24 Ekim sabahı baktığınızda beneklerin azalmış olması da ilacın trofontu erittiğini göstermez. 30 derece gibi yüksek bir ısıda, olgunlaşan trofontlar zaten saatler içinde balığı kendiliğinden terk eder.

Güncel ölümlere bakarsak, benek tamamen geçtikten koca bir hafta sonra, iştahı yerinde ve dış hiçbir belirtisi olmayan balıkların ölmesi aktif beyaz benek sonucu diyemem. Neon ve kırmızı burunlar bu ilaçlara karşı çok hassas characin'lerdir. Eski Costapur prospektüsünde zayıflamış neon ve characin’ler için "dozu yarıya indirin" uyarısı bulunurdu. Bu, tüm tetralara illa yarı doz girilecek demek değildi elbet, ama bu türlerin kimyasala hassasiyetinin resmi bir kaydıydı. Malahit yeşili balığın solungacında, karaciğerinde ve böbreğinde ağır hasar bırakır; metaboliti haftalarca balığın dokusunda kalır. Su değişimiyle ilacı çekmiş olmanız balığın temizlendiği anlamına gelmez. Şu an yaşadığınız ani ölümlerin ön planında bu solungaç hasarı ve oksijen yetersizliği var.

Bugün acilen ayırt etmemiz gereken iki durum var. Birincisi, 23 Ekim’deki amonyak ve nitrit ölçümleriniz ölüm gününün değeri olamaz. Çünkü formalin, nitrifikasyonu sağlayan bakterileri baskılayabilir. İştahlı balığın iz bırakmadan aniden ölmesi, amonyak ve nitrit zehirlenmesinde de aynen böyle görülür.
İkincisi ise oksijen. Eğer sıcaklık hâlâ 30 derecedeyse sudaki çözünmüş oksijen düşüktür. Formalin zaten solungaç epitelini bozduğu için, bu yüksek ısı hasarlı solungaçtaki oksijen açığını daha da büyütür. Isıyı hâlâ 30’da tutup tutmadığınızı yazmamışsınız, lütfen bunu ölçün. Bundan sonra yeni bir ilaç veya antibiyotik kesinlikle kullanmayın. Bugün sıvı testle amonyak ve nitrite bakın; sıfırın üstündeyse aynı sıcaklıkta su düzenleyici eklenmiş suyla %40-50 değişim yapıp suyu güçlü havalandırın. Sıcaklık hâlâ yüksekse, ani soğutma yapmadan günde en fazla 1 derece düşürerek 25-26 derecelere inin. Hava taşı 7/24 çalışsın. İlaç kalıntısı için aktif karbonu filtrede 4-7 gün tutup çıkarın, bir ay boyunca içeride bırakmayın. Her gün %15 değişim yerine, iki günde bir aynı sıcaklıkta %25-30 değişim yapın. Filtre süngerine kesinlikle dokunmayın, Stability'yi mevcut dozunda vermeye devam edin. Sürüden ayrı duran o neon yem yiyor, rengi ve solunumu normalse onu yakalamaya çalışıp strese sokmayın.

Açıkçası önümüzdeki 10-14 gün içinde, organ hasarı ağır olan bir iki balığı daha kaybedebilirsiniz. Bu yeni bir salgın değildir. Konuda sonradan tavsiye edilen metilen mavisi, tuz ve ısıyı tekrar yükselt adımları ancak beyaz benek aktif olarak sürerken düşünülebilir. Benek bitmiş ve ölümler bir hafta sonra başlamışken bu uygulamalar zaten hasarlı solungaca ekstra bir kimyasal darbesi bindirir. Yeniden tuz tanesi gibi benekler ve kaşınma görürseniz; tek bir ürün seçilir, etiket dozundan şaşılmaz ve tedavi son benek düştükten 3 gün sonrasına kadar sürdürülür. İkinci bir ürün eklemek ya da ısıyı 30 dereceye çıkarmak yok. Ağızda pamukçuk, eyer lezyonu veya yüzgeç erimesi birden fazla balığa sıçrarsa, ancak o zaman karantina tankında tek tip antibiyotik konuşulabilir.

Akvaryum Camları Tamamen Kurçuklarla Kaplandı
Merhaba,

Ortada bir hastalık ya da axolotllara yapışan bir parazit yok. Görseldeki canlılar planarya değil. Planaryanın kafası ok şeklinde olur, iki göz beneği seçilir ve camda sülük gibi kayar. Sizinkiler büyük olasılıkla detritus ya da rhabdocoela. Kıvrılıp çırpınıyorsa detritus, yavaşça kayıyorsa rhabdocoela. İkisi de serbest yaşayan çürükçül olup axolotl paraziti değiller. Az sayıda olmaları normaldir.

Camın tamamen dolması, tankta işlenemeyen organik atık biriktiğini gösterir. Kurtların kumdan çıkıp cama üşüşmesi bazen dipteki oksijenin de düştüğüne işaret eder. Bunu netleştirmek için amonyak ve nitrit ölçün; ikisi de 0 olmalı. Sıfırın üstü, kurtçuğun kendisinden daha acil bir sorundur. Üç yetişkin axolotl çok atık çıkarır. Tankı baştan kurmak bunu çözmez: kaynak hayvanlar ve yemleme olduğu sürece geri gelir, bir de döngüyü çökertir.

Axolotl bulunan bir tankta suyu 30 dereceye çıkarmak (ideali 16-18 derecedir, 22'nin üzeri strese sokar), suya tuz eklemek, Andazol/No-Planaria gibi ilaçlar kullanmak ya da 'kurtları yesin' diyerek balık eklemek yapılacak en büyük hatalardır. İlaç yüzünden kurtların topluca ölmesi suda ciddi bir amonyak patlaması yaratır. Ekleyeceğiniz balıklar ise ya axolotlun solungaçlarını tırtıklar ya da ona yem olurlar.

Yemlemeyi erişkinlerde 2–3 günde bire indirin; yenmeyen artığı birkaç dakika içinde alın. Kurtlar azalana kadar 2–3 günde bir dışkıyı çekip %30–40 su değiştirin. Yeni su aynı sıcaklıkta ve kloru giderilmiş olsun. Akıntıyı hayvanın üzerine gelecek kadar artırmayın; sünger filtreden gelen hava ve hafif yüzey hareketi yeter. Hamburg süngerlerini musluk suyunda değil, tanktan çektiğiniz suda hafif temizleyin. İkisini aynı gün yıkamayın. Atık düşünce sayıları kendiliğinden iner. Sağlıklı tankta kumda tek tük kalmaları normaldir, ilaçla sıfırlamaya çalışmayın.

Su Düzenleyicileri
[QUOTE=serhatankara]Öncelikler bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.
Balıklarım Albino Yaprak , Borleyi , Setter Point ,Ngara bir de Mdoka ve Steweini Taiwan Reef.
Mdoka ve Steweini Taiwan Reef ler bir akvaryumda diğer akvaryumda da diğer balıklar vardır.
Safe yi kullanacağım ekonomik ve etkili olması açısından.
Sump içerisinde her birinden 15 er Litre Substrat,substrat Pro,Matrix,Siporax,Jbl Sintomec ,Jbl Carbonmac Ultra 2,5Litr, Eheim karbon 10L. Karbonlar yeni 15 gün oldu ya da olmadı.
Bu ürünün yanında test kitim yok Seachem Cichlid Lake Salt 250 ve Seachem Malawi Victoria Buffer kullanımını da sağlabilirim diye düşünüyorum ama gereksiz mi olur ya da test kitim olmadan kullanmamalımıyım acaba ?
[/QUOTE]

Rica ederim. Beslediğiniz türler Malawi gölü balıkları. İki akvaryum için de hedef aynı. Sadece Safe ile devam etmeniz yerinde.

Cichlid Lake Salt ve Malawi/Victoria Buffer'ı test yokken kullanmayın. Kutudaki dozlar RO veya saf su içindir. Çeşme suyunda önce ölçülür, sadece eksik olan miktar kadar eklenir.

Lake Salt pH ve KH’ye dokunmaz, sadece GH yükseltir. Seachem’in Malawi aralığı 4–8 dGH. Kutu dozu 40 litreye 5,5 gramdır ve GH’yi yaklaşık 4,4 birim artırır. Ankara şebeke suyu çoğu ilçede bu aralığın üstündedir. Ölçmeden basarsanız sertlik hedefin üzerine çıkar.

Malawi/Victoria Buffer GH'ye dokunmaz, KH ve pH yükseltir. Hedef 7,8–8,4. Talimatında "istenen pH görülene kadar ekleyin" yazar. pH testi yokken nerede durulacağı bilinmez. Sert şebeke suyunda bu iki değer çoğu zaman zaten bu bandın içindedir.

Şimdilik ikisine de gerek yok. Rutin olarak sadece yeni suyun hacmine göre, klor dozunda Safe kullanın. İleride sıvı GH, KH ve pH testi alırsanız, eksik çıkan değere sadece aradaki fark kadar ekleme yapın. GH 8'in üstündeyse Lake Salt'a, pH 7,8–8,4 arasındaysa Buffer'a dokunmayın.

Karbon sürekli kalan bir medya değildir. Sizde toplam 12,5 litre var ve yaklaşık 15 günlük. Karbon kimyasal, ilaç kalıntısı ve koku tutar. Birkaç haftada, en geç bir ayda doyar. Doyunca çıkarın. Substrat, Substrat Pro, Matrix, Siporax ve Sintomec yerinde kalsın.

💧 Akvaryum Su Düzenleyicileri: Karşılaştırma & İnceleme Rehberi
Merhabalar,

Rehberi detaylı olarak güncelledim. Eklenen ürünler: Tropica Water Conditioner, Azoo Aquaguard Plus, Prodac Aquasana, Creaqua Avant Guard, Sera Toxivec, Seachem AmGuard, Prodibio Chloral Reset, Fluval Aqua Plus, Dennerle Aqua Elixier, Aquaforest Water Conditioner, JBL Biotopol C ve Tropical Antychlor.

Düzelttiğim yerler şunlar:

- Türkiye'de ana dezenfektan serbest klordur. Kloramin, bina deposundaki amonyak veya organik yük serbest klorla birleşirse dolaylı olarak oluşabilir. Bu her binada veya her şebekede olan standart bir durum değildir.
- B ve C vitamini satırları bir beslenme iddiasıdır. Balık bu vitaminleri sudan değil, yemden alır. Suya eklenen etiket dozu, suda kalıcı bir takviye bırakmaz. C vitamininin bazı formüllerdeki asıl işi kloru indirgemektir. O iş bitince vitamin olarak suda kalmaz.
- Doz, aksi ambalajda özellikle belirtilmedikçe değişen suyun hacmine göredir. Prime ve Safe'te rutin doz ile acil doz ayrıdır. Suyu akvaryuma bastıktan sonra ilacı tüm tank hacmine dozlamak, harcamayı tank bölü değişen su oranında büyütür. Yüzde 25'lik değişimde yaklaşık 4 kat ürün gider. (Aquario Neo C bu kuralın etiket istisnasıdır).
- Prodac, demir ve manganı bağladığını yazar; bitkili tankta sıvı gübreyle aynı anda kullanıldığında ne yapacağı belirsizdir ve çakışma riski taşır. JBL Biotopol için ise marka, bitki gübresiyle çakışma olmadığını ve gübrenin kendi şelatörüne dokunmadığını söyler. İkisini aynı kefeye koymadım.

Eksik veya hatalı gördüğünüz, listeye eklenmesini istediğiniz ürün olursa başlık altından yazabilirsiniz.



[QUOTE=ArifhbsAquatics]Eline sağlık. Benim merak ettiğim, vitamin takviyeli olanlar. Balıklar vitaminleri sudan değil yediklerinden alırlar; solungaç ve deri emilimleri çok sınırlı. Pazarlama taktiği gibi geldi bana. Gereksiz. İkinci bir durum, bu vitaminler suya girince çabucak parçalanmaya başlayabilirler.[/QUOTE]
Katılıyorum Arif Abi. Bu ayrımı bugün rehbere de ekledim.

Balıklar B ve C vitaminini esas olarak yemden alır; solungaç ve deriden emilim bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Sıcak, havalı ve aydınlık suda C vitamini ile bazı B vitaminleri hızla bozulur. Şişedeki vitamin satırı bu yüzden tek başına seçim nedeni olmamalıdır. Neo C'nin teknik föyünde tiyosülfat ve C vitamini birlikte yer alır. Üretici sayfası C vitaminini ön plana çıkarsa da, her iki madde de kloru indirger ve C vitamini bu reaksiyonda tüketilir. Bunu balığa vitamin takviyesi diye okumak ise ayrı bir iddiadır. Kalsiyum ve magnezyum solungaçtan alınabilir, ancak etiketteki bir doz; şebeke suyunun ve yemin yanında oldukça yetersiz kalır.

Katkın için teşekkürler.[EDIT]hoppala,2026-11-01 16:14:48[/EDIT]

Su Düzenleyicileri
[QUOTE=serhatankara]Aslında bu bilgi sudaki klor oranını ölçebilme işi ile başlıyor . Sizin de bildirdiğiniz gibi aynı kullanıcılarda dönem dönem dozajlar değişiyor. Bu değişimi muhtemelen su daki Klor oranını ölçebildikleri için değiştiriyorlar.
Su içerisinde bulunan ağır metalleri ve klor kloramin gibi değerleri tam anlamıyla ölçebilme işleminden sonra geriye kalan dozu ayarlamak kalıyor.
Yalnız burada hem kaliteli bir su hemde canlıların kendi doğal ortamlarındaki değerleri sağlayabilmek adına da çok çalışmak gerekiyor.
Bir işlem yapıyorsunuz kloru kaldırıyorsunuz
sonrasında amonyağı yok etmek için farklı bir işlem yapmak zorunda kalıyorsunuz
sonrasında mukoza devreye giriyor
ee sonra bir ph işin içine girince bende devreler yanıyor :))
yani komplike olarak hepsini aynı anda yapma ihtimaliniz çok düşük bir seviyeye çekiliyor.
Bir üstte paylaşılan makale @hoppala ya teşekkür ederim.
Arkadaşlar Safe önerdiler orada dozajı çok daha etkili tamamen saf bir ürün olduğu için fakat orada da mukoza bağlama işlemini gerçekleştirmiyor.
Açıkcası ben Ankara da sulara pek güvenmiyorum ve en ucuz sıralama olarak şu yöntemi deniyeceğim.

Önce Safe kullanımı yapacağım.
Sonra da alt sump tan Reeflowers Salt African kullanacağım. Ne kadar çeşme suyu sert olsa da bundan da minarelleri alırım diye düşünüyorum.
Mukoza içinde stress guard la bağlayacağım.

Ama günün sonunda maliyeti çok arttırıyor. o yuzden şuan safe ve salt ile yoluma devam edeceğim gibi görünüyor.
Yoksa evde toplamda 1500 litre akvaryum var ve artık sıvı konsantre ürünlerine yetişemiyorum. Her hafta sumplı ve içlerinde silme eheim substrat pro,purigen,eheim substrat,matrix,siporax hepsinden 15 er litre ürünüm var ama yinede değerleri ve bakteri popilasyonunu en iyi seviyeye çekmek için uğraşıyorum.[/QUOTE]

Safe kullandığınızda klor, kloramin ve amonyak detoksunu aynı ürünle yapmış olursunuz. Yeni suyu ayrı kapta hazırlıyorsanız dozu sadece o hacme göre ayarlayın. Örneğin 250 litre yeni su için sadece 0.25 gram gibi. Hortumla doğrudan basıyorsanız da tüm tankı dozlamak zorunda değilsiniz. Aynı 0.25 gramı suda eritip, pompalar çalışırken hortumu açmadan hemen önce sump'a eklemeniz yeterlidir; sonra suyu basabilirsiniz. Amonyak dozu (300 litreye 1,25 gram; 1500 litrede yaklaşık 6,25 gram) yalnız testte amonyak görürseniz kullanılır.

Seachem bunu 'premium mukoza koruyucu' olarak tanımlar; aynı zamanda balıkların üzerindeki yara veya çiziklerde açığa çıkmış proteinlere bağlanarak iyileşmeyi hızlandıran bir antiseptiktir. Ancak sağlıklı balık, temiz suda kendi mukozasını zaten kusursuz üretir. Bunu 1500 litreye her su değişiminde basarsanız (tek seferde yaklaşık 187 ml gider) maliyet fazla olacaktır. Sadece taşıma, yara veya ağır stres durumlarında kullanmak üzere rutin listenizden gönül rahatlığıyla çıkarabilirsiniz.

Salt African sert sudan mineral çekmez, aksine suya GH ve iz element ekler. Ankara şebeke suyu genelde zaten orta-sert/serttir. Test ile GH ölçümü yapmadan bunu rutin eklemek suyun sertliğini gereksiz yere daha da yükseltir. Malawi/Tanganyika gibi sert su türleri bakmıyorsanız ya da değerleriniz ölçümde zaten yeterli çıkıyorsa ezbere kullanmayın.

Özetle: 1500 litre için tek ihtiyacınız; yeni eklenen suyun hacmine göre klor dozunda Safe kullanmaktır. StressGuard’ı yalnızca yara/nakliye durumlarında, African tuzunu da ancak GH ölçümünüz eksik çıkarsa kullanın. Keyifli hobiler dilerim.[EDIT]hoppala,2026-10-31 20:23:14[/EDIT]

Su Düzenleyicileri
Merhaba,

Alttaki konuyu inceleyebilirsiniz:

[URL=https://www.akvaryum.com/Forum/ve128167;_su_duzenleyicileri_karsilastirma_ve_inceleme_rehberi_-_k1016351.asp]💧 [B]Akvaryum Su Düzenleyicileri: Karşılaştırma & İnceleme Rehberi[/B][/URL]

🇹🇷 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/236270/291020260016001.jpg[/IMG]

[K]❛[/K] Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. [K]❜[/K]


[B]Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. Yılı Kutlu Olsun![/B][EDIT]hoppala,2026-10-29 00:16:08[/EDIT]

Betam İyi Değil :(
Merhaba,

20 Ekim'deki yan yatma durumu ile 28 Ekim'deki yeni fotoğraflar aynı şeyi söylemiyor. İlk baştaki o yan yatma; bardağın, soğuk suyun ve henüz döngüsü olmayan yeni tankın yarattığı ani bir stresti. Isı düzelince balığın kalkması, yemesi ve renginin canlanması da bunu gösteriyor. Erkek betalar sağlıklıyken de yan yatarak dinlenebilir. Burada önemli olan, cama yaklaştığınızda kalkıp yeme gelmesidir. O hareket tek başına hastalık belirtisi değildir.

Fotoğraflarda pullarda dikleşme, karın şişliği veya göz fırlaması göremiyorum. Yani dropsy belirtisi yok; boşuna Epsom tuzu, kaya tuzu veya antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Kuyruk ucundaki çentikler de gövdeye doğru ilerleyen, kızaran veya pamuklaşan bir erime gibi durmuyor. Uçlar her gün daha da kısalmıyorsa ilaçsız takip edebilirsiniz.

Balığın iştahı yerindeyken ve karnı çökük değilken, sadece açık renkli dışkısına bakarak iç parazit teşhisi konmaz. O sümüksü ipin kaybolması gayet iyiye işaret. Gördüğünüz o beyazlık; boş bağırsak mukusu, stres veya yediği kuru yemin rengi olabilir. İç parazit ancak anüste uzun süre asılı beyaz ip, yem yerken zayıflama veya anüsten sarkan kırmızı kurt varsa değerlendirilir. Döngüsü tam oturmamış bu hacimde asıl risk kuyruk değil, hızla artacak olan amonyak ve nitrittir. Testlerde amonyak ve nitrit 0 çıkmalı, şerit testlere pek güvenmeyin. Eğer ölçüm yapamıyorsanız, döngü oturana kadar günaşırı %25–30 su değişimi yapmak en güvenlisidir. Ekleyeceğiniz yeni su, akvaryumla birebir aynı sıcaklıkta olmalı. Suyu 24 saat dinlendirmek kloru uçurur ama kloramini uçurmaz; mutlaka bilinen bir su düzenleyici kullanın.

Betalar etçildir, bağırsakları kısadır. Haşlanmış bezelye japon balığına verilir; betaya vermeyin. Sarımsak da parazit ilacı değildir. Günde 1-2 öğün, öğünde 2 tane yeter. Kuru peleti vermeden önce 2–3 dakika tank suyunda ıslatın. Haftada bir gün hiç yem vermeyin. Ara sıra donmuş veya canlı su piresi hem diyeti çeşitlendirir hem kabızlığı azaltır. Yemi de değiştirin. New Life Spectrum Betta Small içerik olarak en iyisi, fakat stokta yok. Şu an alınabilecek alternatif Omega One Betta Pellets, 50 ml'lik kutu. İlk sırada bütün somon, paltus ve karides var. Tane 1,5 mm olduğu için ıslatıp vermek lazım. Balık bu taneyi yutamazsa Dajana Insect Superfood alınabilir. İyi bir böcek yemi, ama ikinci malzeme maalesef bezelye.

Isıtıcı 26-28 derecede sabit kalsın. Filtre sürekli çalışsın; akıntısı balığı savurmayacak kadar az olsun. Süngeri çeşmede değil, akvaryumdan aldığınız suda çalkalayın. Yeni eklenen kumun suyu bulandırması normaldir. Sırf bu yüzden balığı başka kaba alıp strese sokmayın.. Anubias veya Java Fern ekleyebilirsiniz ama köksaplarını (rizomlarını) kuma gömmeyin; taşa veya kütüğe bağlayın.

Önümüzdeki bir hafta boyunca aynı açıdan kuyruk uçlarını, iştahını ve dışkısını gözlemleyin. Kuyruk kısalmıyor, balık yem yiyor ve renkleri canlı duruyorsa doğru yoldasınız demektir. Eğer 48 saatten uzun süre yemden kesilirse, erime gövdeye doğru ilerlerse, pullar kabarır veya gözler şişerse buraya tekrar yazarsınız; ancak o aşamaya gelmeden ilaç tedavisine başlamayın.

Japon Balıkları
Merhabalar,

96 litre brüt hacminiz, kum ve ekipman çıktıktan sonra net olarak yaklaşık 80–85 litreye düşer. Bu hacme 4 normal japon, 2 teleskop, 1 aslanbaş ve 2 vatoz ciddi şekilde fazla gelir. Balıklar cama göre büyümeyi kesmez.

Kalabalıkta kronik stresle kortizol yükselir, nitrat birikir ve gece oksijen düşer. Bunlar büyüme eksenini (IGF-1) baskılar; sonuç bodur kalmaktır. Bodur kalan balık sağlıklı bir cüce olmaz. Gelişimi yavaşlar, hastalığa daha açık olur ve ömrü kısalır.

Sunsun HW-503B bu litre için makul bir dış filtredir ancak bu yük için değildir. Sünger ve Matrix amonyağı nitrata çevirir, nitratı yok etmez. Filtreyi tıka basa süngerle doldurmanız da bu aşırı balık yükünü kurtarmaz. Yüksek akışlı dış filtrede anlamlı denitrifikasyon beklenmez. Zeolit vb. malzemeler de kalıcı çözüm değildir. Bu yükte amonyak tutma kapasitesi günler–haftalar içinde dolar, sonra filtrede sıradan bir dolgu malzemesine dönüşür. Suya tuz eklenirse veya iyon dengesi ani değişirse tuttuğu amonyağı geri bırakabilir. Balıklar küçükken haftada iki kez yüksek oranlı su değişimi nitratı bir süre kontrol altında tutar ancak balıklar büyüdükçe aynı rutin yetmez. Nitratın ve gerekli su değişim sıklığının gerçek kontrolü ancak düzenli su testleriyle belirlenir.

Normal japonlar tek kuyrukluysa bunlar havuz balığıdır. Hızlı yüzer, 20–30 cm’ye ulaşabilir ve yemi diğerlerinden önce kaparlar. Teleskopun görüşü, aslanbaşın manevrası zayıftır; aynı tankta önce bu ikili geri kalır. Vatozun türü yazılmamış. Leopar vatoz yıllar içinde çok büyür ve atık yükünü ciddi oranda artırır. Aç kaldığında yavaş japonun mukusuna sürtünüp zarar verebildiği bilinen bir risktir. Cüce vatozda bu tablo aynı değildir ama o da bu kalabalığa ek azot yükü bindirir.

Sepet sırası veya filtre markası bu tabloyu değiştirmez. Tek kuyruklu hızlı yüzücüler ve vatozlar bu tanktan çıkmalı. 4 japon çift kuyruklu olsa bile, 7 balık yine aynı hacme sığmaz. 2 hantal varyete ancak düzenli ve yüksek oranlı su değişimiyle idare edilir. 3 tane erişkin özel ırk japonun yanık kalmadan tam boyuna ulaşabilmesi için ideali, yüzey alanı geniş 160-220 litre civarı bir akvaryumdur. 80 litre, 3 erişkin japon için ideal hacim değildir.